藏文化之旅的圣地

山南，在西藏的地位，相当于河南的安阳、陕西的咸阳、北京的平谷，有“圣城拉萨，文化山南”之称，是藏民族和藏文化的发祥地。

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雅砻文化发祥地——山南

山南，西藏七地市之一，因地处冈底斯山与念青唐古拉山之南而得名，地处雅砻河流域，历史上又被称为雅砻。位于拉萨南部，东接林芝，西依日喀则，南临不丹与印度，边境线长达600多公里。

很多人也许对山南并不熟悉，但对山南的景致却不陌生。西藏的第一座宫殿——雍布拉康，第一座寺院——桑耶寺，三大圣湖之羊卓雍错，拉姆拉错湖等位于山南境内，拉萨贡嘎机场也位于山南贡嘎县境内。

从拉萨出发，走机场高速，穿过嘎拉山隧道，就到达山南境内。顺雅鲁藏布江南岸一路向东，沿途村落飞驰，绿树掩映，左旋柳与高大的白杨树分立道旁，油油的青稞地在河谷依地势铺的是起伏错落。偶尔闪过的油菜花，只有尺把长的样子，却也开的是满眼黄花，在碧水绿柳的高山河谷间，迎风怒放，景色醉人。

山南地区行署所在地乃东县泽当镇，距拉萨市160公里。泽当，藏语，意为“猴子玩耍的地方”。因先后历经吐蕃王朝、拉加里王朝、帕竹王朝，山南又有“三大王朝故都”之称，以雅砻藏文化发祥地冠绝藏地。

西藏第一座寺院——桑耶寺

泽当，距离桑耶寺还有51公里。

从拉萨出发，到桑耶寺有三条路可走：一条走机场高速过嘎拉山隧道沿雅鲁藏布江(以下简称“雅江”)北岸向东，单程140公里，是最近的一条，目前正在修路，白天限时通行;一条沿拉萨河向东，走达孜、墨竹工卡，从墨竹折向南，走山间小路到达桑耶寺，这也是很知名的徒步线路之一;一条沿雅江南岸向东，自泽当大桥过江再折向西穿行。加上路途其它景点，往返一天行程约500公里。

这一段雅江河流平缓，沙洲遍布，河谷开阔，江天一色。山南地区雅江两岸山体沙化严重。江侧风沙渐紧，两岸崖壁间裸露出大片的沙地，某些区域黄沙漫漫，沙峦起伏，恍若置身南疆地界。

过雅江大桥，沿北岸调头西返，不时可以见到三三两两的藏族工作人员戴着口罩和帽子，在沙丘之中埋草治沙，引水植树。高原植树之难，近几年已有所改观，但成活率依旧不高。一路攀爬，望不到边的羊群在高高的石壁间跳跃，既不恐高，也没有高原反应，让人赞叹。到孜隆山顶，铺天盖地的风马旗遮盖了整个山口，把蓝天切割成规则的条块，猎猎飞扬。过了山口就进入扎囊县境内，桑耶寺不远了。

桑耶寺，位于山南扎囊县桑耶镇，雅江北岸的哈布尔日山脚下，藏文意为“吉祥永固天成桑耶大伽蓝”。桑耶寺始建于公元767年，寺院选址在金城公主儿子——藏王赤松德赞的出生地，藏王赤德祖赞的冬宫附近，历时12年竣工落成。桑耶寺修建时间远晚于大昭寺、小昭寺和昌珠寺，但却拥有独立财产，佛、法、僧俱全的寺院。

车在寂寥的群山间飞驰，突然转入一个小小的镇子，路尽头巨大的庙门直插云天，白墙金顶，并不显得傲然，似是千年前的旧相识，故地归来，找不到一丝陌生的感觉。寺庙虽历经战火，历朝历代不断重建，还是旧时模样。近年来，藏地寺庙又迎来了一个建设高峰期。

桑耶寺以东为上，寺院四面分设四门，整个建筑群在群山之间的平原上，布局宽松疏落，大方得体。主殿乌孜大殿居于寺庙正中。三根风马柱高高伫立，一块椭圆形的不规则石头立于大殿正前方的石座上，涂满了厚厚的酥油，阳光下仔细辨认，上面有汉藏两行文字：西藏第一座寺院——桑耶寺。大殿分三层，下层为藏式建筑，以石筑砌，中层为汉式建筑，以砖筑砌，顶层为天竺(印度)式建筑，以木搭建，大致反映了三种文化形态在新兴的佛教文化中的亲疏结构。这也是“三样寺”名称的由来。

大殿正门南侧，有一块古老的红色石碑，依墙而立，千年的沧桑感扑面而来，大门正廊上挂着一口唐代古钟，这是西藏历史上铸造的第一口铜钟，浑厚拙朴，造型雅致，有大唐遗韵。在大殿正前方是高达九层的格古康，意为“展佛殿”，20世纪60年代上面六层被拆毁，现已基本修复。

壁画，是藏族记录历史的方式之一。与其它古老的寺院一样，桑耶寺乌孜大殿的壁画也是藏族文物史上的瑰宝。壁画内容十分丰富，题材广泛。

爬上寺东南的海布尔日神山，可以俯瞰桑耶寺全貌，壮观的曼陀罗式“坛城”造型，佛塔环抱，绿树掩映，让人不知梦里身是客，往事越千年，静悟世间百态，聆听梵音叮咚。因缘巧合，随行队伍多了一位不速之客，一只刚刚满月的流浪小狗，随我们踏上了返回泽当的旅程。

乌孜大殿门票40元。

西藏第一座宫殿——雍布拉康

回到泽当，已是下午3点时分。

出泽当向南，有两条路可走：一条向东南，过昌珠寺，路标显示距离雍布拉康还有8公里;一条自昌珠寺向西约一公里，再折向南，是琼结县藏王墓方向，距离泽当28公里。

时间关系，本次行程我们的目的地是雍布拉康。

柏油路路况很好。这里比拉萨海拔略低，满目葱茏，又是一番绿色光景。山南盛产西瓜，马路两侧是排列整齐的温室大棚，路边随处可见遮阳伞下的西瓜摊。山南的西瓜，类似于北京大兴挂在瓜架上的小西瓜，个头适中。温差大、日晒长的缘故，口感很甜，吃起来爽口解渴。西藏的物价与北京相比高的离谱，尤其是水果、蔬菜和洗漱日用品，一般价格至少都要翻番。

转过一个山口，在图片里见过无数次的雍布拉康，像突然拉近的长镜头，雄踞于扎西次日山顶，映衬着白云碧空。

今天的雍布拉康，依清末建筑原貌修复于上世纪80年代。从遗址痕迹判断，修复的仅只是吐蕃王朝时期整个宫殿建筑群的一小部分。古格王朝遗址很好的保留了吐蕃王朝的建筑文化特征，自上而下，依次为王宫、寺庙、大臣、贵族、军队和平民居住地。

整个山峰自东向西延伸，山下是视野开阔的山间盆地，青稞与油菜花交错辉映，挺拔的杨树如排列整齐的卫兵，尽职尽责，一丝不苟。南北两侧均有登山阶梯，北侧还有马道，一般游客从北侧上山，南侧少有人走，荒草疯长，人迹罕至。经过近几年的开发，旅游业已成为山下小村落的支柱产业，停车场附近是中外游客集散地，茶馆、小饰品、特产商店随处可见，几乎家家户户都养马，游客可骑马上山，也是一种蛮有风味的深度体验。

山脚下村子的东北方向，是闻名遐迩的嘎尔泉，历经千年，至今不竭，清泉四季长流，甘甜清冽。嘎尔，就是松赞干布的另一位重臣——大论(臣)禄东赞，也称嘎尔禄东赞，全名为嘎尔东赞宇松，出生于山南隆子县列麦乡，吐蕃杰出的政治家、军事家、外交家。史载：“东赞不知书，性明毅，用兵有节制。吐蕃依之，遂为强国。”唐贞观年间，先后赴尼泊尔、大唐替赞普迎娶赤尊公主、文成公主。大唐六试婚使的典故，成为传诵千年藏汉联姻的佳话。泉水前是禄东赞的白色大理石雕像，泉水边有不少藏族老乡在打泉水，洗头、烧水、过林卡。

村子尽头，泉水西北方向，是一座新修的寺院——萨迦班智达诵经堂，看样子应该还没有正式投入使用，典型的萨迦派建筑风格。寺外广场是拍摄雍布拉康的绝佳场地，整座山峰尽收眼底，镜头里，雍布拉康披着霞光，通透无比。

门票30元。

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